Lightroom

 

Adobe:

Divers:

YouTube kanalen:

Plugins en Presets:

Techniek

RAW vs JPEG

Hieronder een tabel met de verschillen tussen RAW en JPEG:

RAWJPEG
12 bit = 2^12 = 4096 toonniveaus per kleur.
14 bit = 2^14 = 16384 toonniveaus per kleur.
8 bit = 2^8 = 256 toonniveaus per kleur.
Grote bestanden, kaart sneller vol, harde schijf sneller vol, back-up groter.Kleine bestanden.
Zonder verliezen gecomprimeerd.Gecomprimeerd met verliezen
Bij ‘burst’ opnames is camera buffer sneller vol waardoor opname stagneert.Bij ‘burst’ opnames zijn camera buffer en kaart snel genoeg om continue op te nemen.
Ingewikkeld.Eenvoudig.
Altijd nabewerking nodig, met een relatief complex programma.Meteen gereed om te gebruiken.
Niet direct te delen met derden.Direct te delen met deren.
Veel correcties in nabewerking mogelijk.Beperkte correcties in nabewerking nodig.
Witbalans in nabewerking instelbaar zonder verlies van kwaliteit.Witbalans in nabewerking instellen lijdt tot verlies van kwaliteit.
Kleurruimte in nabewerking te kiezen.Kleurruimte kan in nabewerking gewijzigd worden, maar dit heeft verlies tot gevolg.
Belichting is vaak straffeloos +/- 1 stop aan te passen, bij moderne camera's zelfs meer.Belichting niet straffeloos aanpasbaar.
Camera heeft geen enkele destructieve bewerking uitgevoerd op het bestand.Camera heeft reeds verschillende destructieve bewerkingen uitgevoerd op het bestand.
Nabewerken lijdt niet snel tot posterisatie.Nabewerken lijdt vaak tot posterisatie.
Bestand is als ‘blauwdruk’ niet te veranderen door bewerking.De ‘blauwdruk’ mogelijkheid is bij moderne editors ook mogelijk, maar opnieuw opslaan lijdt tot jpeg verliezen.
Bewering wordt gedaan door computer en computer software. Door steeds verbeterende hardware en algoritmes zal dit in de toekomst steeds verbeteren en ook op oude raw files toepasbaar zijn.Bewerking wordt gedaan door relatief eenvoudige processor en firmware van de camera. Deze ligt in principe vast.

En hier een diagram over deze 2 verschillende datastromen in de DSLR:

Raw vs JPG dataflow

Aanschaffen van een 2e hands objectief

Tips voor het aanschaffen van een 2e hands objectief

  • Visueel beoordelen speelt een belangrijke rol. Draai eens aan alle ringen en voel of het soepel en gelijkmatig loopt. Is dat niet het geval, dan duidt dat op slijtage of valschade. Ook alle eventuele schakelaars testen.
  • Zijn voor- en achterelement krasvrij? De aanwezigheid van een filter wil niet zeggen dat er nooit een ongelukje gebeurd is. Het filter er dus af draaien (moet soepel kunnen) en nauwkeurig bekijken.
  • Ook poetssporen die de coating beschadigd hebben kunnen het gebruik of de waarde van het objectief beïnvloeden. Een klein krasje is niet erg, zeker als het aan de zijkant van de lens zit. Ook zijn krasjes bij groothoekobjectieven veel eerder storend dan bij telelenzen.
  • Is de autofocus in orde? Bij lenzen met een ingebouwde focusmotor moet je hierbij ook letten op een juiste, soepele en geruisloze werking. Dat gaat het beste door het objectief enkele keren afwisselend dichtbij en veraf te laten scherpstellen.
  • Bij lenzen met vibratiereductie (VR, OS, IS, VC en andere varianten) moet je alle functies goed testen: enkele opnames met en zonder maken. Een licht zoemend geluid mag hoorbaar zijn. Doorgaans schakelt dit aan bij het aanraken van de ontspanknop van de body.
  • Functioneert het diafragma correct en is het schoon en vrij van olie? Dit is vaak alleen vast te stellen door een ‘belichtingstrapje’ op de A-stand te maken met alle openingen van groot tot klein.
  • De belichting moet consistent zijn, anders deugt er iets niet. Hierna is het slim om nog een aantal opnamen snel achtereen te maken op diafragma f/16. Zijn die niet allemaal hetzelfde belicht, dan hapert het mechanisme wellicht.
  • De scherpte is een verhaal apart. Het beste kun je foto’s maken met een objectief dat je kent en de resultaten vergelijken. Als je een bepaald objectief wilt aanschaffen, is het nuttig om in reviews en dergelijke te bekijken wat je van het product kunt verwachten. Tussen het scherpste en minst scherpe exemplaar van een objectief kan meer dan 10% verschil zitten, bij een defect exemplaar kan het nog veel ernstiger afwijken.

 

Een zoomlens kan aardig wat stof aanzuigen, zonder dat het op de foto zichtbaar zal zijn.

 

  • Ten slotte dien je even door de lens heen te kijken om te zien of er geen schimmel of stof aanwezig is. Eén minuscuul stofje kan geen kwaad. Weersbestendige objectieven en primes zijn hiervoor in het algemeen ook minder gevoelig dan de goedkopere zoomlenzen, die soms letterlijk stofzuigers blijken te zijn. Een kitlens zonder stofjes is zeldzaam. Is er schimmel zichtbaar, dan moet de lens uit elkaar en gereinigd worden, een kostbare zaak. Bewaar een lens met schimmel nooit bij je andere objectieven.

 

1 2 3 4 5 8